Сегодня Сретение Господне, 15 февраля. Зима с весной встречается и самое
время приступить к укоренению заготовленных черенков винограда.
Селекционеры вывели великое множество сортов этой
удивительной культуры. Теперь полакомиться в саду свежей ягодкой с
виноградной лозы могут не только жители южных регионов. Очень много
столовых сортов прекрасно себя чувствуют и в более холодных краях.
Виноград легко укореняется. Способов укоренения - много. Можно укоренять и в разное время года. Но мы поговорим об укоренении черенков (виноградари называют их чубуками) заготовленных с осени, после обрезки лоз перед укрытием на зиму.
http://vinograd.cc/
Черенки, если их мало, я заворачиваю их в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и заворачиваю в полиэтиленовый мешок. При этом стараюсь оставить щелочки для циркуляции воздуха.
Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.
Храню в холодильнике, поближе к морозильной камере, но так, чтобы не замерзли. Это удобно, позволяет контролировать влажность упаковки и температуру хранения.
Чтобы уменьшить испарение влаги из черенка во время хранения, их концы я окунаю в растопленный воск. Можно замазать пластилином. Это делать не обязательно, но желательно.
Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в погребе, завернув в пленку и присыпав песком. Желательно - низкой. Можно прикопать в не затапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другим укрываемым материалом.
Срезанные осенью черенки нельзя долго держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу.
Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага. Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей.
Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, это вероятность подмерзания почек, если зимой были сильные морозы.
Прежде, чем поставить виноград на укоренение, если сверху и снизу черенка до почек есть
запас древесины не менее 1,5-2 см, освежают острым секатором срезы и
замачивают на пару суток. Делать это можно в ведре, банке, тазике,
ванне. Желательно, чтобы черенок был полностью погружен в воду. Лучше,
если вода талая или хотя бы отфильтрованная или
отстоянная.
В воду для замачивания неплохо добавить, например, Гетероауксин или другие природные стимуляторы типа цветочного меда, сока алоэ или же магазинные препараты Эпин, Циркон, Фумар. Если замачиваем в чистой воде, то ее желательно периодически менять.
Можно замачивать в чистой воде, а потом подержать черенки в Гетероауксине, Гумате, Корневине или растворе меда. Предварительно подписываю сорт винограда. Больше двух суток держать черенки в воде не рекомендуется – они могут задохнуться.
После вымачивания можно еще раз обновить срезы и сделать продольные порез коры снизу черенка. Нижний срез примерно на расстоянии 1 см от почки вниз.
Очень часто именно там появляется первый каллюс. Над верхней почкой на расстоянии около 3 см делаю срез. Этот верхний срез иногда рекомендуют парафинировать.
Если очень ценный сорт, который непременно нужно сберечь, то герметизация верхнего среза не лишнее. И обязательно - если черенок вам достался с одним глазком.
Способ 1.
Черенки для укоренения должны быть с двумя или тремя почками. Если почек больше, то лучше разрезать такую лозу на несколько частей – будет больше черенков.
Подготовленные черенки я ставлю в емкость, лучше прозрачную, чтобы можно было отслеживать, как отрастают корешки. Воды нужно налить немного, примерно 4 см и доливать по мере понижения этого уровня.
Емкость нужно выбирать такую, чтобы вторая почка, из которой будет расти побег, была выше ее края.
Нижнюю часть черенка царапаю, чтобы стимулировать образование каллюса, который возникает в местах повреждения коры. Хотя до сих пор идут споры, по поводу необходимости образования каллюса. Корешки иногда появляются и без него, в то время как наличие каллюса не всегда означает появление корней.
В воду для укоренения можно так же добавить Гетероауксин. Воду в емкости меняю раз в неделю и уже не добавляю ничего. Менять ее нужно обязательно, можно добавлять активированный уголь или просто кусочек угля, чтобы не кисла.
Можно сделать внизу черенка небольшие, около 1 см надрезы, в которые втереть корневин.
Неплохо поставить емкость с черенками на батарею или коврик с подогревом, чтобы стимулировать быстрейшее образование корней. При этом желательно постараться обеспечить прохладу верхней части черенков, что притормозит развитие зеленой части черенка.
Как правило, через пару недель на черенках уже появляются листики, растет зеленый побег. А недели через три-четыре начинают проклевываться корешки.
На побеге может появиться цветочная гроздь. Она похожа на малюсенького барашка Ее нужно обязательно отщипнуть или аккуратно отрезать маникюрными ножницами.
Иногда рекомендуют на дно емкости с водой подкладывать ватку, чтобы
обезопасить себя на случай пересыхания. Что бы в этой ватке не запутались случайно переросшие корешки.
Корни на черенке появляются как правило на границе воздуха и воды. Иногда – прямо над срезом, иногда – из почки в воде, а иногда и прямо над водой. Слишком большое количество воды не позволяет чубуку дышать. Поэтому не рекомендуется наливать в емкость много воды.
Способ 2.
От процедуры проращивания черенков в воде можно отказаться и садить вымоченные чубуки прямо в рыхлую легкую землю в отдельные емкости. В этом случае нижний срез лучше делать косым, чтобы легче было втыкать в землю. В этом случае нужно очень строго следить, чтобы земля не пересыхала.
Но не всегда все черенки укореняются. Корешки отрасли – высадили в землю, а те, что не проросли – выбросили.
Способ 3.
После замачивания о и обрезки черенков их вставляют в набухшие торфяные таблетки, которые заворачивают в пленку или мокрую тряпочку. Затем все черенки вместе с торфотаблетками кладут в полиэтиленовый кулек, который завязывают, для сохранения влажности, и кладут на три недели.
Верхние срезы черенков при проращивании таким способом нужно парафинить.
Через три недели таблетки все еще влажные и чаще всего сквозь таблетку уже проклевываются корешки.
Такие черенки нужно высаживать, разрезав ножничками сеточку на таблетке. Делать это осторожно, чтобы не повредить корни. В этом методе укоренения черенков интересно то, что корни уже появились, а листочков не видно. Это позволяет получить более компактные саженцы, с не переросшей, вытянувшейся зеленой лозой.
Способ 4.
После вымачивания черенки помещают на пенопластовый мостик так, чтобы под пенопластом 2-3 сантиметра черенка находились в воде. В воде обязательно находится аэратор, который нагнетает воздух .
Аэрация отлично стимулирует прорастание корней (так обрабатывают, например, семена). Кроме того, в аквариуме очень просто устроить подогрев воды градусов до 25, что так же будет стимулировать рост корней, в то время как над водой воздух может быть прохладнее, что уравновесит развитие вершков и корешков.
Поток аэрации не должен быть слишком мощным, чтобы не опрокинул пенопластовый мостик и не поломал корешки.
Можно и кастрюлей и разместив в ней фильтр-аэратор. Но аквариум хорош тем, что позволяет следить за тем, что происходит в воде.
Способ 5.
Это старый успешный молдавский способ. Но для него нужен не черенок, а вся лоза, не менее 60 см. Ее скручивают в несколько витков, прихватывая пеньковой веревкой, чтобы кольцо не распадалось и укладывают в глубокую яму так, чтобы на поверхности оставалась одна-две почки. Поливают. Над выглядывающим из земли концом насыпают небольшой холмик земли, чтобы не пересохли почки.
К осени при такой посадке развивается мощный саженец, который на следующий год может уже показать первые виноградинки.
В такой большой лозе очень большой запас питательных веществ, которых хватит на развитие корней независимо от силы роста побега. Корней образуется много, по все длине этого «черенка», а они в свою очередь обеспечивают ростом верхушечные почки усиленным питанием.
Если укоренять черенки поздно, например, в апреле, то после проращивания корешков черенки можно высаживать в начале июня прямо в грунт на постоянное место. Школку для чубуков лучше расположить на возвышении с уклоном на юг. Земля должна быть распушена органикой и песком. Такой грунт быстрее прогревается и прорастание корней на чубуке не будет слишком отставать от роста прогревшихся на солнышке почек. Кроме того, чтобы притормозить рост побегов, верхушки черенков присыпают рыхлым грунтом.
Черенки садят вертикально, а длинные, более 30 см – под углом так, чтобы верхняя почка была сверху. Тогда побег будет расти ровно, не выгибаясь.
Как только корни отрастут на 0,5-2 сантиметра черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при посадке непременно будут травмированы.
Посадку я делаю в обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями, наполненные легкой землей. Такие прозрачные емкости позволяют отследить, насколько хорошо наросла корневая система у саженца.
Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и посыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки. Затем землю уплотняю и подсыпаю так, чтобы черенок чувствовал себя в емкости устойчиво. Глубина посадки примерно 7-10 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над землей. Бывают сорта, как, например, Талисман, у которых расстояние между глазками очень большое, тогда заглубляют сантиметров на 10.
Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо, примерно раз в неделю, понемногу, грамм по 100 воды на черенок. Некоторые рекомендую поливать, как только слегка «подвиснут ушки», сигнализируя, что не хватает влаги. Обильно поливать можно только в тех случаях, когда температура грунта не меньше 15 градусов и он очень воздухопроницаемый.
В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.
Корневая система черенков винограда хорошо развивается только в очень легком, воздухопроницаемом грунте с уровнем кислотности рН 6,5-8. Для посадки черенков винограда не очень рекомендуется покупной грунт. Заявленная кислотность там не всегда соответствует действительности. Лучше набрать в соседней посадке легкой листовой земли, добавив к ней промытого песка и размоченного кокосового грунта.
Иногда бывает, что из почки развивается не один, а сразу два или даже три побега. Как быть? Сколько ростков оптимально должно быть на черенке?
Молодая корневая система черенка не сможет прокормить две нормальные лозы, не говоря уж о большем количестве. Нужно оставить ту, которая сильнее или растет строго вверх.
Если побеги развились из двух верхних почек, лучше оставить верхнюю, чтобы удобнее было потом при высадке на постоянное место.
Нужно так же следить за температурой: если холодно, то влага испаряется меньше и вызывает загнивание. В этом случае лучше поливать после просыхания грунта. Если же неприятность все же случилась, то нужно выкопать саженец, осмотреть корни, обрезать гнилое до живого. Затем припудрить толченым углем, высадить в новую землю, не слишком влажную и поставить в тепло.
Бывает, что корни сгнивают совсем, а сорт так хотелось вырастить! Что делать? Главное не терять надежду! Нужно освежить срез до живой ткани и заново поставить на укоренение в воду.
О проблемах с корнями сигнализирует увядание верхушки, иногда подсыхание краев листьев… Это может быть не только загнивание корней, но и слишком плотный грунт или перелив, когда корни задыхаются. Если земля влажная и провести полив с Корневином или Радифармом не представляется возможным, то можно попытаться помочь растению опрыскивание препаратом Мегафол.
Виноград легко укореняется. Способов укоренения - много. Можно укоренять и в разное время года. Но мы поговорим об укоренении черенков (виноградари называют их чубуками) заготовленных с осени, после обрезки лоз перед укрытием на зиму.
http://vinograd.cc/Заготовка черенков.
Заготавливать черенки лучше всего в осенью, в ноябре. Во время обрезки отплодоносивших лоз выбирают хорошо вызревшие, толщиной примерно около толщины карандаша. Разрезают лозу на отрезки с 2-3, иногда 4 почками.Черенки, если их мало, я заворачиваю их в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и заворачиваю в полиэтиленовый мешок. При этом стараюсь оставить щелочки для циркуляции воздуха.
Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.
Храню в холодильнике, поближе к морозильной камере, но так, чтобы не замерзли. Это удобно, позволяет контролировать влажность упаковки и температуру хранения.
Чтобы уменьшить испарение влаги из черенка во время хранения, их концы я окунаю в растопленный воск. Можно замазать пластилином. Это делать не обязательно, но желательно.
Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в погребе, завернув в пленку и присыпав песком. Желательно - низкой. Можно прикопать в не затапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другим укрываемым материалом.
Срезанные осенью черенки нельзя долго держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу.
Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага. Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей.
Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, это вероятность подмерзания почек, если зимой были сильные морозы.
Подготовка черенков к укоренению.
Прежде, чем поставить виноград на укоренение, если сверху и снизу черенка до почек есть
запас древесины не менее 1,5-2 см, освежают острым секатором срезы и
замачивают на пару суток. Делать это можно в ведре, банке, тазике,
ванне. Желательно, чтобы черенок был полностью погружен в воду. Лучше,
если вода талая или хотя бы отфильтрованная или
отстоянная. В воду для замачивания неплохо добавить, например, Гетероауксин или другие природные стимуляторы типа цветочного меда, сока алоэ или же магазинные препараты Эпин, Циркон, Фумар. Если замачиваем в чистой воде, то ее желательно периодически менять.
Можно замачивать в чистой воде, а потом подержать черенки в Гетероауксине, Гумате, Корневине или растворе меда. Предварительно подписываю сорт винограда. Больше двух суток держать черенки в воде не рекомендуется – они могут задохнуться.
После вымачивания можно еще раз обновить срезы и сделать продольные порез коры снизу черенка. Нижний срез примерно на расстоянии 1 см от почки вниз.
Очень часто именно там появляется первый каллюс. Над верхней почкой на расстоянии около 3 см делаю срез. Этот верхний срез иногда рекомендуют парафинировать.
Если очень ценный сорт, который непременно нужно сберечь, то герметизация верхнего среза не лишнее. И обязательно - если черенок вам достался с одним глазком.
Укоренение.
Способ 1.
Черенки для укоренения должны быть с двумя или тремя почками. Если почек больше, то лучше разрезать такую лозу на несколько частей – будет больше черенков.
Подготовленные черенки я ставлю в емкость, лучше прозрачную, чтобы можно было отслеживать, как отрастают корешки. Воды нужно налить немного, примерно 4 см и доливать по мере понижения этого уровня.
Емкость нужно выбирать такую, чтобы вторая почка, из которой будет расти побег, была выше ее края.
Нижнюю часть черенка царапаю, чтобы стимулировать образование каллюса, который возникает в местах повреждения коры. Хотя до сих пор идут споры, по поводу необходимости образования каллюса. Корешки иногда появляются и без него, в то время как наличие каллюса не всегда означает появление корней.
В воду для укоренения можно так же добавить Гетероауксин. Воду в емкости меняю раз в неделю и уже не добавляю ничего. Менять ее нужно обязательно, можно добавлять активированный уголь или просто кусочек угля, чтобы не кисла.
Можно сделать внизу черенка небольшие, около 1 см надрезы, в которые втереть корневин.Неплохо поставить емкость с черенками на батарею или коврик с подогревом, чтобы стимулировать быстрейшее образование корней. При этом желательно постараться обеспечить прохладу верхней части черенков, что притормозит развитие зеленой части черенка.
Как правило, через пару недель на черенках уже появляются листики, растет зеленый побег. А недели через три-четыре начинают проклевываться корешки.
На побеге может появиться цветочная гроздь. Она похожа на малюсенького барашка Ее нужно обязательно отщипнуть или аккуратно отрезать маникюрными ножницами.
Иногда рекомендуют на дно емкости с водой подкладывать ватку, чтобы
обезопасить себя на случай пересыхания. Что бы в этой ватке не запутались случайно переросшие корешки.Корни на черенке появляются как правило на границе воздуха и воды. Иногда – прямо над срезом, иногда – из почки в воде, а иногда и прямо над водой. Слишком большое количество воды не позволяет чубуку дышать. Поэтому не рекомендуется наливать в емкость много воды.
Способ 2.
От процедуры проращивания черенков в воде можно отказаться и садить вымоченные чубуки прямо в рыхлую легкую землю в отдельные емкости. В этом случае нижний срез лучше делать косым, чтобы легче было втыкать в землю. В этом случае нужно очень строго следить, чтобы земля не пересыхала.
Но не всегда все черенки укореняются. Корешки отрасли – высадили в землю, а те, что не проросли – выбросили.
Способ 3.
После замачивания о и обрезки черенков их вставляют в набухшие торфяные таблетки, которые заворачивают в пленку или мокрую тряпочку. Затем все черенки вместе с торфотаблетками кладут в полиэтиленовый кулек, который завязывают, для сохранения влажности, и кладут на три недели.
Верхние срезы черенков при проращивании таким способом нужно парафинить.
Через три недели таблетки все еще влажные и чаще всего сквозь таблетку уже проклевываются корешки. Такие черенки нужно высаживать, разрезав ножничками сеточку на таблетке. Делать это осторожно, чтобы не повредить корни. В этом методе укоренения черенков интересно то, что корни уже появились, а листочков не видно. Это позволяет получить более компактные саженцы, с не переросшей, вытянувшейся зеленой лозой.
Способ 4.
После вымачивания черенки помещают на пенопластовый мостик так, чтобы под пенопластом 2-3 сантиметра черенка находились в воде. В воде обязательно находится аэратор, который нагнетает воздух .
Аэрация отлично стимулирует прорастание корней (так обрабатывают, например, семена). Кроме того, в аквариуме очень просто устроить подогрев воды градусов до 25, что так же будет стимулировать рост корней, в то время как над водой воздух может быть прохладнее, что уравновесит развитие вершков и корешков.
Поток аэрации не должен быть слишком мощным, чтобы не опрокинул пенопластовый мостик и не поломал корешки.
Можно и кастрюлей и разместив в ней фильтр-аэратор. Но аквариум хорош тем, что позволяет следить за тем, что происходит в воде.
Способ 5.
Это старый успешный молдавский способ. Но для него нужен не черенок, а вся лоза, не менее 60 см. Ее скручивают в несколько витков, прихватывая пеньковой веревкой, чтобы кольцо не распадалось и укладывают в глубокую яму так, чтобы на поверхности оставалась одна-две почки. Поливают. Над выглядывающим из земли концом насыпают небольшой холмик земли, чтобы не пересохли почки.
К осени при такой посадке развивается мощный саженец, который на следующий год может уже показать первые виноградинки.
В такой большой лозе очень большой запас питательных веществ, которых хватит на развитие корней независимо от силы роста побега. Корней образуется много, по все длине этого «черенка», а они в свою очередь обеспечивают ростом верхушечные почки усиленным питанием.
Прямо в грунт без проращивания.
Если укоренять черенки поздно, например, в апреле, то после проращивания корешков черенки можно высаживать в начале июня прямо в грунт на постоянное место. Школку для чубуков лучше расположить на возвышении с уклоном на юг. Земля должна быть распушена органикой и песком. Такой грунт быстрее прогревается и прорастание корней на чубуке не будет слишком отставать от роста прогревшихся на солнышке почек. Кроме того, чтобы притормозить рост побегов, верхушки черенков присыпают рыхлым грунтом.
Черенки садят вертикально, а длинные, более 30 см – под углом так, чтобы верхняя почка была сверху. Тогда побег будет расти ровно, не выгибаясь.
Посадка черенка в емкость.
Как только корни отрастут на 0,5-2 сантиметра черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при посадке непременно будут травмированы.
Посадку я делаю в обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями, наполненные легкой землей. Такие прозрачные емкости позволяют отследить, насколько хорошо наросла корневая система у саженца.
Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и посыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки. Затем землю уплотняю и подсыпаю так, чтобы черенок чувствовал себя в емкости устойчиво. Глубина посадки примерно 7-10 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над землей. Бывают сорта, как, например, Талисман, у которых расстояние между глазками очень большое, тогда заглубляют сантиметров на 10.
Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо, примерно раз в неделю, понемногу, грамм по 100 воды на черенок. Некоторые рекомендую поливать, как только слегка «подвиснут ушки», сигнализируя, что не хватает влаги. Обильно поливать можно только в тех случаях, когда температура грунта не меньше 15 градусов и он очень воздухопроницаемый.
В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.
Грунт.
Корневая система черенков винограда хорошо развивается только в очень легком, воздухопроницаемом грунте с уровнем кислотности рН 6,5-8. Для посадки черенков винограда не очень рекомендуется покупной грунт. Заявленная кислотность там не всегда соответствует действительности. Лучше набрать в соседней посадке легкой листовой земли, добавив к ней промытого песка и размоченного кокосового грунта.
Начало роста.
Иногда бывает, что из почки развивается не один, а сразу два или даже три побега. Как быть? Сколько ростков оптимально должно быть на черенке?
Молодая корневая система черенка не сможет прокормить две нормальные лозы, не говоря уж о большем количестве. Нужно оставить ту, которая сильнее или растет строго вверх.
Если побеги развились из двух верхних почек, лучше оставить верхнюю, чтобы удобнее было потом при высадке на постоянное место.
Загнивание корней.
Нужно так же следить за температурой: если холодно, то влага испаряется меньше и вызывает загнивание. В этом случае лучше поливать после просыхания грунта. Если же неприятность все же случилась, то нужно выкопать саженец, осмотреть корни, обрезать гнилое до живого. Затем припудрить толченым углем, высадить в новую землю, не слишком влажную и поставить в тепло.
Бывает, что корни сгнивают совсем, а сорт так хотелось вырастить! Что делать? Главное не терять надежду! Нужно освежить срез до живой ткани и заново поставить на укоренение в воду.
О проблемах с корнями сигнализирует увядание верхушки, иногда подсыхание краев листьев… Это может быть не только загнивание корней, но и слишком плотный грунт или перелив, когда корни задыхаются. Если земля влажная и провести полив с Корневином или Радифармом не представляется возможным, то можно попытаться помочь растению опрыскивание препаратом Мегафол.
http://elki.vtapkah.ru/vinograd_anzhelika/
http://vinograd.cc/
Подробнее на сайте 7dach.ru: Зимнее укоренение черенков винограда / Кустарники / 7dach.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий