На календаре июнь, идет активная посадка укорененных черенков
крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем на выставочном участке, но
отсчитаем время назад к осени прошлого года, когда хризантемы отцвели.
Что же с ними делать дальше?
Осенью после цветения с маточников обрезают всю надземную часть на высоте 5 см; удаляют осенние розеточные побеги (поросль) на уровне почвы, что способствует отрастанию весной новых сильных побегов. У крупноцветковых хризантем можно получить с одного маточного растения с февраля по май 8-16 черенков (в зависимости от сорта); у мелкоцветковых – 20-30.
После укоренения черенки пикируют в ящики и оставляют так на зиму. Весной они служат маточными растениями. Другой способ получения черенков – многократная обрезка надземных частей стебля летом.
Лучше черенковать хризантемы с марта и до конца мая. Сорта раннего срока цветения черенкуют в марте-апреле, среднего и позднего – в апреле-мае. При многостебельной культуре крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем сорта размножают в марте, при одностебельной – в апреле, мае и начале июня.
В период интенсивного роста побегов растения регулярно поливают и удобряют 1-2 раза раствором органических удобрений. Достаточное количество азота в этот период способствует быстрому отрастанию побегов и укоренению черенков.
Черенки выламывают, реже срезают, сразу на нужную длину с побегов, на которых развилось не менее четырех листьев. Побеги слабые, жирующие, сильно одревесневшие или с очень сближенными междоузлиями лучше не брать.
Основание черенка должно быть не жестким и не мягким, т. к. одревесневшая ткань задерживает укоренение, а мягкая легко подвергается гниению. Черенок должен иметь 3-4 листа.
На нижней части побега, оставшегося на маточнике, должно оставаться не меньше 2-3 листьев, из пазух которых через 12-15 дней вырастают новые побеги, используемые на черенки.
Если выломанные побеги перед посадкой дополнительно обрезают, то необходимо инструмент периодически дезинфицировать для исключения переноса болезней.
Листья на черенке бережно сохраняют, удаляя только самый нижний лист, другие сохраняют, что улучшает процесс укоренения.
Длина черенка зависит от состояния растений: при раннем размножении черенки готовят более длинными (7-8 см), чем при позднем размножении (5-6 см), т. к. при раннем размножении черенки мягкие, неодревесневшие, и будучи короткими, они начинают загнивать.
Черенки высаживают сразу в водо- и воздухопроницаемый субстрат: торф, торф с песком, перлит, вермикулит с песком, а также смеси из равных частей дерновой земли, торфа, песка или смесь из двух частей дерновой земли, одной части листовой и одной части песка. Можно использовать земляную смесь из хорошо перепревшей песчаной компостной земли с добавлением торфа (⅓). Слой субстрата должен быть не менее 10 см, его выравнивают, уплотняют, сверху насыпают промытый песок слоем 1-2 см или лучше промытый песок с торфом (1:1). До и после посадки черенков субстрат хорошо увлажняют.
Черенки высаживают на глубину не более 1,5 см, чтобы образующиеся корни попали в питательный слой. Расстояние между черенками в январе-марте 5х5 см, в апреле-мае 4х4 см.
При посадке используют колышек, чтобы не травмировать основание черенка. Оптимальная температура воздуха при укоренении черенков 15-17˚С; температура субстрата на 2-3˚С выше. При более высокой температуре черенки быстрее укореняются, но и быстрее загнивают. Важно, чтобы при укоренении было хорошее освещение для обеспечения нормального процесса фотосинтеза в листьях. В период размножения, с января до середины марта, в ночное время применяют дополнительное освещение. На 1 м² требуется одна лампа в 100 вт на высоте 1,5 м.
В первые 5-8 дней после посадки черенков особенно необходима высокая влажность почвы и воздуха. Для этого лучше применять пленку, которой на высоте 30-35 см накрывают посаженные черенки так, чтобы с боков не проникал воздух. При этом не требуется частого опрыскивания или полива (достаточно 1 раз в 2-3 дня). Как только начнется образование корней, пленку снимают, вначале только на ночь, а затем её используют лишь в часы сильного солнечного освещения.
Продолжительность периода укоренения: в январе-марте – 20-25 дней, в апреле-мае – 16-17 дней. При ранних сроках черенкования срезы черенков посыпают тальком, смешанным со стимуляторами роста ИМК, ИУК, НУК (3-6 мг на 1 г талька). Позже весной черенки укореняют без применения стимуляторов роста.
Когда длина корней достигнет 1 см (с этого времени начинается рост верхушки стебля), черенки вынимают из субстрата для укоренения и пикируют с расстоянием 8х8 или 10х10 см. Там, где ниже корней имеется слой почвы, пребывание черенков на месте укоренения в течение нескольких дней (но не более недели) не сказывается на них отрицательно.
Если исключается возможность пикирования черенков, субстрат для укоренения должен содержать достаточно плодородную почву. После укоренения 1-2 раза в неделю растения подкармливают полным минеральным удобрением в сухом или растворенном виде из расчета 20 г на 1 м².
Подробнее на сайте 7dach.ru: Черенкование хризантем / Журнал садовода Uleyskaya / 7dach.ru
Осенью после цветения с маточников обрезают всю надземную часть на высоте 5 см; удаляют осенние розеточные побеги (поросль) на уровне почвы, что способствует отрастанию весной новых сильных побегов. У крупноцветковых хризантем можно получить с одного маточного растения с февраля по май 8-16 черенков (в зависимости от сорта); у мелкоцветковых – 20-30.
После укоренения черенки пикируют в ящики и оставляют так на зиму. Весной они служат маточными растениями. Другой способ получения черенков – многократная обрезка надземных частей стебля летом.
Лучше черенковать хризантемы с марта и до конца мая. Сорта раннего срока цветения черенкуют в марте-апреле, среднего и позднего – в апреле-мае. При многостебельной культуре крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем сорта размножают в марте, при одностебельной – в апреле, мае и начале июня.
В период интенсивного роста побегов растения регулярно поливают и удобряют 1-2 раза раствором органических удобрений. Достаточное количество азота в этот период способствует быстрому отрастанию побегов и укоренению черенков.
Черенки выламывают, реже срезают, сразу на нужную длину с побегов, на которых развилось не менее четырех листьев. Побеги слабые, жирующие, сильно одревесневшие или с очень сближенными междоузлиями лучше не брать.
Основание черенка должно быть не жестким и не мягким, т. к. одревесневшая ткань задерживает укоренение, а мягкая легко подвергается гниению. Черенок должен иметь 3-4 листа.
На нижней части побега, оставшегося на маточнике, должно оставаться не меньше 2-3 листьев, из пазух которых через 12-15 дней вырастают новые побеги, используемые на черенки.
Если выломанные побеги перед посадкой дополнительно обрезают, то необходимо инструмент периодически дезинфицировать для исключения переноса болезней.
Листья на черенке бережно сохраняют, удаляя только самый нижний лист, другие сохраняют, что улучшает процесс укоренения.
Длина черенка зависит от состояния растений: при раннем размножении черенки готовят более длинными (7-8 см), чем при позднем размножении (5-6 см), т. к. при раннем размножении черенки мягкие, неодревесневшие, и будучи короткими, они начинают загнивать.
Черенки высаживают сразу в водо- и воздухопроницаемый субстрат: торф, торф с песком, перлит, вермикулит с песком, а также смеси из равных частей дерновой земли, торфа, песка или смесь из двух частей дерновой земли, одной части листовой и одной части песка. Можно использовать земляную смесь из хорошо перепревшей песчаной компостной земли с добавлением торфа (⅓). Слой субстрата должен быть не менее 10 см, его выравнивают, уплотняют, сверху насыпают промытый песок слоем 1-2 см или лучше промытый песок с торфом (1:1). До и после посадки черенков субстрат хорошо увлажняют.
Черенки высаживают на глубину не более 1,5 см, чтобы образующиеся корни попали в питательный слой. Расстояние между черенками в январе-марте 5х5 см, в апреле-мае 4х4 см.
При посадке используют колышек, чтобы не травмировать основание черенка. Оптимальная температура воздуха при укоренении черенков 15-17˚С; температура субстрата на 2-3˚С выше. При более высокой температуре черенки быстрее укореняются, но и быстрее загнивают. Важно, чтобы при укоренении было хорошее освещение для обеспечения нормального процесса фотосинтеза в листьях. В период размножения, с января до середины марта, в ночное время применяют дополнительное освещение. На 1 м² требуется одна лампа в 100 вт на высоте 1,5 м.
В первые 5-8 дней после посадки черенков особенно необходима высокая влажность почвы и воздуха. Для этого лучше применять пленку, которой на высоте 30-35 см накрывают посаженные черенки так, чтобы с боков не проникал воздух. При этом не требуется частого опрыскивания или полива (достаточно 1 раз в 2-3 дня). Как только начнется образование корней, пленку снимают, вначале только на ночь, а затем её используют лишь в часы сильного солнечного освещения.
Продолжительность периода укоренения: в январе-марте – 20-25 дней, в апреле-мае – 16-17 дней. При ранних сроках черенкования срезы черенков посыпают тальком, смешанным со стимуляторами роста ИМК, ИУК, НУК (3-6 мг на 1 г талька). Позже весной черенки укореняют без применения стимуляторов роста.
Когда длина корней достигнет 1 см (с этого времени начинается рост верхушки стебля), черенки вынимают из субстрата для укоренения и пикируют с расстоянием 8х8 или 10х10 см. Там, где ниже корней имеется слой почвы, пребывание черенков на месте укоренения в течение нескольких дней (но не более недели) не сказывается на них отрицательно.
Если исключается возможность пикирования черенков, субстрат для укоренения должен содержать достаточно плодородную почву. После укоренения 1-2 раза в неделю растения подкармливают полным минеральным удобрением в сухом или растворенном виде из расчета 20 г на 1 м².
Комментариев нет:
Отправить комментарий